自贡仙市镇又名仙滩，此名源于玉帝之女私自下凡、侧卧熟睡于釜溪河畔的神话。当地人将这个神话演绎得活灵活现：镇边的两座小山包叫奶奶山，那是玉帝之女的双乳；镇郊缵缵山上一丛灌木特别茂密，是玉帝之女的发髻……
神话与现实毕竟是两回事。始建于隋代的仙滩，在恬静、闲适却又贫穷、落后之中，终于在清代有了天宫般的琼楼玉宇，成了繁荣兴旺的天上人间。
这一切，都因为盐。清代的四川，自贡之盐的产量，占全川一半以上，号称“盐都”。在水路是交通大动脉的时代，距自贡仅10多公里，接沱江、通长江的釜溪河畔的仙市镇，在成为贡井之盐东运楚地、南运云贵的第一大码头后，便顺理成章地兴盛起来。
码头春秋
东出自贡市区，车行约20分钟便到了仙市镇。
公路边的釜溪河畔，矗立着一座青瓦木柱、重檐三间的牌坊，这是进仙市镇的入口。穿过牌坊，是一条临河的林阴下的石板路。我沿路欣赏清澈的釜溪河上摆渡的乌篷船，拍摄着河边青石板上的浣衣女，不觉间便到了当年的上码头。
仙市镇的入口
仙市镇不大，却有三个码头，每个码头用途不同。上码头专供运盐船卸货装货，中码头供运送古镇居民日用百货，下码头则停靠居民出行的摆渡船。这三个码头相距并不远，但用途区分得很严格。由此不难想象，当年的仙市镇，由于过度的繁华热闹，不得不立下各行其道的严格规矩，以防交通壅塞。
上码头遗存的大条石垒砌的堡坎，以及可容好几人并行的宽石阶，令人直观的感受到当年货物吞吐量有多么大。我注意到一个细节：码头上那近5米宽的石梯，每一级石阶已如磨刀石一般呈弧形。那是无数身背盐袋、肩挑盐筺的贩夫，用沉重的脚步打磨而成。
老码头
的确，仙市镇的繁华史，又是背夫的血泪史。当年贡井出产的川盐，沿釜溪河进入沱江后，转至炭花船上，再运到长江与沱江交汇处的泸州。在这里，盐运分为两路：一路以大盐船顺流东去，进入华中地区；另一路则沿长江南岸的支流赤水河、乌江、 綦江逆流而上，将川盐运至不产盐的贵州。
顺流到楚地相对轻松，逆流进入黔地，则有无数险滩激流，且要翻越崇山峻岭。“一出南津关，两眼泪不干，要想回四川，难上难。”这段运盐船纤夫号子，便是当年从事盐业运输的人们生活的真实写照。仙市镇，只是盐商、背夫们万里长征的起点。
据当地一位上了年纪的居民介绍，由于仙市镇是贡井之盐外运的第一码头，在民国初年约有3000只运盐橹船穿梭于此。每一天都会看到首尾相接的盐船，在仙市镇的码头等待靠岸。众多运盐的船工要歇脚、要吃喝、要玩乐，且有部分盐就地交易，因此，仙市镇顺势而兴旺。这老人甚至对我开玩笑道：“你站在码头上闻一下，现在还有盐的味道呢！”
市井风情
仙市镇曾以“四街、四栈、五庙三码头”而远近闻名。
在临釜溪河的新街上，距中码头不远处，是建于清代的金桥寺，又称南华宫。这是广东籍盐业同乡的会馆，建筑面积约1500平方米。
寺内以大雄宝殿为主体的建筑群，红墙黛瓦、众鳌高翘，建筑物的梁柱和墙板上，人物战场、花草虫鱼等木雕栩栩如生。矗立于高台之上的大雄宝殿，气势恢宏。由于殿前的空地较为逼仄，此殿更显得高高在上，凛然之气更为逼人，我只能以45度以上的仰角拍摄，才能获得此殿全貌的影像。
此殿的山墙和正殿脊饰尤为精美。由原中国佛教协会会长、著名书法家赵朴初亲题的“金桥寺”匾牌，高悬于寺门之上，为该寺平添了几分古朴和肃穆。
金桥寺
与金桥寺并列临河而立的，是建于1862年的陈家祠堂。陈家祠堂原为清代雍正年间专署盐务的县丞居所，其建筑面积940平方米，厅堂三重、黛瓦砖墙、宏阔清秀，既有清代川南民居特色，又略有西式建筑的影子。如今祠堂内设有一茶馆。
沿着石板路转入正街，只见一间约10米宽的铺面，临街的墙面全部是木栅栏，仿佛当街而立的大牢笼。疾步走近，透过栅栏间隙看进去，只见两座火炉火势熊熊，几个赤膊小伙正在敲打烧得通红的铁件，原来这是一家传统的铁匠铺。以木栅栏为墙，想来应该是为了通风散热采光吧。据了解，这木栅栏与叮叮当当的打铁声已存在了一百多年。
镇上街景
沿正街前行，只见一座土地庙旁边，有一口椭圆形、直径约两三尺的水井，当地人称“胯胯井”。胯胯井常年水满且水质清澈甘醇，是往年镇上居民的主要饮用水源。上世纪七十年代，仙市镇有了自来水站后，饮用胯胯井水的人少了，毕竟它不如自来水方便。但是，一些很讲究的人家在烹制招待贵客的佳肴时，仍来此井取水。
在正街的街口，有木料搭建的牌楼当道而立，这是旧时更夫的值班室。夜深人静，更夫便关闭牌楼的栅门，以防盗贼潜入客栈及民居。这是必要的，因为留宿的盐商，随身总会携带足够的盘缠。
镇上古建筑
在正街上行走，久居都市的人，都会感受到浓郁的乡土气息。“梆梆”作响的弹棉花作坊，见缝插针的简陋剃头挑子，随意蹲在街沿上吸叶子烟摆老龙门阵的老人，与都市的高楼大厦、红男绿女形成强烈的对比。令我有些遗憾但又在意料之中的是，那鳞次栉比映证当年繁华喧嚣的老客栈，已消失殆尽，唯有一家名为悦来的旅社，还在苦苦支撑。
天上之宫
半边街是与正街垂直的一条小巷。被称为“天上宫“的福建会馆，便坐落在此巷。
天上宫与华南宫一样，是仙市古镇保存得很完好的古建筑群。它建于清道光二十九年（公元1850年），是福建籍盐商的家园，其建筑面积达1162平方米。
进入天上宫，人们恍若置身大都会的城隍庙。它的中间是一个可容纳数百人的广场。雕工考究、古朴凝重的大香案，如神兽卧伏广场中央，香案上密密麻麻的高香青烟缭绕，使整个广场如同飘在云雾之中；乌黑色的葫芦状大香炉，矗立在香案一侧，使广场犹如天宫幻境。
天上宫戏台
环顾四周，素雅肃穆的观音殿与金碧辉煌的大戏台相向而立，它们与两侧的走马转角楼连为一体，形成了一座封闭的大四合院。
据介绍，观音殿的木板画非常珍贵。这不仅是因为其年代久远，更因为其绘画技艺的精湛。而天上宫的镇殿之宝，则是一根罕见的长13米、直径85厘米的黄荆棍。
黄荆棍即黄荆树干。黄荆树又称黄荆条，属灌木树种，人们称它“千年锯不得板，万年架不得桥”，也就是永远长不大的意思。目前中国已知的最大的一株黄荆树，高15米，树干围2.2米，生长在江西萍乡的莜山石缝中，号称黄荆王。天上宫的这根黄荆棍，在去掉树皮的情况下，干围仍达1.35米。
天上宫
经当地人指点，我看到了悬吊在大戏台内横梁下的黄荆棍。这株凝聚天地精华的奇异之树，曾生长在什么样的险绝之地、又如何被意外发现、又怎样历尽艰辛来到仙市镇，已无人能回答。但可以肯定的是，如果当年的福建盐商没有惊人的财力，仙市镇没有非同寻常的繁荣，天上宫的大戏台，是不会成为这根黄荆棍的最终归宿之地的。
毫无疑问，天上宫是仙市镇历史画卷浓墨重彩的一页，是仙市镇曾经万千气象的缩影。
“天下攘攘，皆为利往。”除了天上宫、南华宫，贵州盐商、江西盐商也不远千里，在仙市镇建会馆、修神庙。财力的大小、势力的强弱、入行的先后，在各自会馆的建筑规模、品质上有所体现。贵州会馆门饰简约，仅在门柱上各置一尊小巧玲珑的石狮，馆内戏台也无飞檐；江西会馆则偏居古镇一隅，主体建筑已成为民房，现仅存一座神庙。
仙市镇的新河街临釜溪河，近200米长。古镇的主要餐馆，便集中在这条街上。
为了使游客们有一个秀色可餐的饮食氛围，这些餐馆临河的一面多半没有墙壁，甚至连护栏也没有。游人进餐时，既可纵览河景，又可扫视街景。这些餐馆底层看似敞亮但稍显简陋，楼上却精心设置了风格各异的雅间。这些雅间雕栏轩窗，置八仙桌太师椅，并有盆景字画点缀。非但如此，从这些雅间里或凭栏眺望，或临窗俯视，食客的眼前都呈现一幅优美的风景画。
仙市镇釜溪河畔的茶座
仙市古镇，似乎少了“一位丁香一样的姑娘，撑着一把油纸伞，徘徊在悠长而寂寥的雨巷”的诗情，却有着“五庙香风绕秀户，百舸樯影动汀鸥”的画意。
